La velocidad de obturación de la cámara es la cantidad de tiempo que el diafragma permanece abierto dejando pasar la luz (la imagen) al sensor de la cámara digital o a la película en la cámara tradicional.

La velocidad se mide en fracciones de segundo. Cuando indicamos una velocidad de 500, estamos aplicando un tiempo de exposición de 1/500 de segundo, un velocidad de 8 será 1/8 de segundo y 2 será 1/2 segundo. La luz pasará el sensor o al negativo sólo durante esa pequeña fracción de tiempo.

Cuanto mayor sea la velocidad más pequeño será el tiempo de exposición. Si disminuimos o aumentamos en un punto la velocidad estamos duplicando o reduciendo a la mitad respectivamente el tiempo de exposición. Así 2 es el doble de tiempo de 4 (1/2 segundo es el doble de tiempo de 1/4 segundo).

Con la velocidad podemos “congelar” la acción si usamos una velocidad muy rápida o podemos captar el movimiento si usamos una velocidad muy lenta.

En general las cámaras traen la velocidad más rápida entre 1/500 o 1/2000 de segundo y la más lentas pueden ser 2, 4 u 8 segundos.

Algunas cámaras traen la letra B que mantiene abierto el diafragma mientras mantengamos presionado el obturador, la letra T o X deja el obturador abierto y solo lo cierra cuando volvamos a presionarlo y la letra A para que la cámara escoja automáticamente la velocidad, según la luz ambiente.

En general las cámaras sincronizan el flash a una velocidad de 1/60 de segundo, a no ser que manualmente le especifiquemos otra velocidad a la cámara.

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El diafragma de la cámara es como la pupila del ojo, es un mecanismo que se abre y se cierra para dejar pasar la luz.

En nuestro ojo el mecanismo es automático y regula la cantidad de luz sin que nosotros nos demos cuenta de ello. En general se adapta rápidamente y si los cambios en la iluminación de un lugar a otro no son muy grandes, la pupila cumple su labor adaptándose rápidamente.

Si el cambio es muy brusco como cuando estamos en una habitación oscura y salimos a la luz brillante o viceversa, cuando estando al sol pasamos a la sombra, la pupila se demora en cerrarse en le primer caso o en abrirse en el segundo y quedamos “ciegos” por unos instantes.

La pupila se cierra cuando hay mucha luz y se abre en la oscuridad. Esto mismo sucede con de la cámara: el diafragma es el mecanismo que regula la cantidad de luz que llega el sensor en la cámara digital o a la película en una cámara tradicional.

El diafragma regula el paso de la luz mediante un anillo en el lente o mediante un dispositivo digital y el tamaño se mide en unos números llamados “f/”.

F/1.4 – f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22 -f/32

Mientras más pequeño sea el número, más abierto esta el lente, en el ejemplo anterior  la apertura F/1.4 es la apertura máxima del lente y f/32 es la apertura más pequeña. Aunque pareciera que los números no tienen relación con la apertura, es más fácil imaginarlos cuando conocemos el por qué van en relación contraria. El diámetro de la apertura del lente f/2 es 1/2, f/8 equivale a 1/8 y así sucesivamente.

Cada paso de apertura del diafragma deja pasar la mitad de la luz del paso siguiente por ejemplo f/22 deja pasar la mitad de la luz de f/16 y f/8 deja pasar el doble de la luz que f/16.

La apertura del diafragma además del paso de la luz controla la profundidad de campo. Este es uno de los principios fundamentales de la fotografía y aprender a controlarlo nos dará la posibilidad de utilizar la cámara con todas sus posibilidades creativas.

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Los jardines son un buen tema tanto para fotógrafos profesionales como aficionados y han sido una fuente de inspiración para los artistas durante todas las épocas.

Es importante primero dar una idea del jardín en general, para ubicar el entorno en que vamos a fotografiar y luego pasar a tomas más específicas.

Fotografiar personas en el jardín, ya sea trabajando en él o disfrutándolo nos da una escala del lugar y agrega un toque humano a la composición.

Los elementos arquitectónicos y el agua, ayudan a dar contexto a la imagen y ofrecen la posibilidad de ubicar el lugar y/o el tipo de jardín.

Es preferible trabajar muy temprano en la mañana, porque la luz es más suave y aunque posiblemente el cielo no se verá tan azul, las flores están más frescas y se ven mejor que cuando el sol está brillante al medio día o en la tarde.

Si la luz está muy fuerte, el contraste afectará desfavorablemente nuestras imágenes, así que si vamos a fotografiar hacia el medio día, debemos llevar una sombrilla blanca de las que se usan en los estudios de fotografía o un cartón blanco, para colocar encima de las flores y evitar que reciban los rayos del sol directamente.

Es importante mirar los pequeños detalles, como las gotas de rocío, los insectos y arañas y los fragmentos de las flores.

Y no olvidemos las plantas acuáticas!

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Fotografías de Victoria Restrepo ©

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La fotografía monocromática implica en sí misma un gran reto, no es fácil lograr mantener la imagen dentro de una gama de color y lograr que siga siendo interesante e impactante.

Con el color verde tenemos un reto adicional, vivimos en un planeta donde el verde nos rodea, la naturaleza está llena de tonos de verdes y muchísimas veces queremos fotografiarla, pero éste no es un color fácil de manejar.

Cuando trabajamos en película blanco y negro, es muy útil colocar un filtro verde sobre el lente, para separar y aclara los tonos, pero con la fotografía a color y especialmente la fotografía digital, debemos ser muy cuidadosos para lograr una buena imagen.

Muchas veces nos emociona un paisaje y lo fotografiamos, pero al ver la imagen posteriormente nos damos cuenta que está lejos de lo que percibimos con nuestros ojos. La verdad no sé cual sea la explicación técnica de cómo los sensores perciben la luz verde, pero la verdad es que tienden a volverse uniformes y generalmente terminamos con una gran masa del mismo tono.

He encontrado que es importante buscar situaciones donde haya muy buena luz para separar los tonos, pero no debe haber demasiado contraste. Si el sol está dando de plano, vamos a encontrarnos con áreas completamente quemadas (altas luces) y otras oscuras y sin detalles (sombras).

Es importante tener algo en la imagen que llame la atención y rompa con el fondo que tiende a volverse muy monótono, por ejemplo colocando una rama o una hoja en primer plano.

Buscar texturas fuertes, transparencias o contraluces donde se rompa la hegemonía del verde y desenfocar el fondo para lograr resaltar una porción de la imagen, estas son técnicas que nos pueden ayudar a la hora de fotografiar la naturaleza.

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Fotografías de Victoria Restrepo ©

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La fotografía nos permite acercarnos y disfrutar multitud de facetas, actividades y conocimientos. Las ranas son maravillosas por sus increíbles colores, pero también por que, en contraste con la mayoría de los animales, ellas pueden quedarse quietas posando mientras las fotografiamos.

Las ranas venenosas son pequeños anfibios que viven en las selvas de centro y sur América. Su colores brillantes, que van desde el azul brillante hasta el naranja, pasando por toda la gama de verdes y amarillos, las ayuda a protegerse contra los depredadores. Los colores brillantes gritan a quienes las vean como un posible almuerzo: “no me comas, soy venenosa”.

Se conocen 220 especies y su tamaño oscila entre 1 y 6 centímetros, pesan de 0.5 a 4 gramos y su promedio de vida en cautiverio puede ser entre 5 y 12 años.

En las selvas del Chocó en Colombia, los indios han utilizado su veneno para cubrir los dardos con los que cazan, el veneno es tan potente, que es tóxico con sólo tocarlo, así que los indios las agarran con unas hojas cerosas y pasan la punta del dardo por su piel. Una sola gota de su veneno, puede matar un pájaro o un pequeño mamífero.

El veneno de estos animales proviene de su dieta en la selva, ellas se alimentan de insectos como hormigas, termitas, ciempiés y escarabajos. Las toxinas pasan de los insectos a las ranas y ellas los almacenan en unas glándulas en la piel. Es por eso que este tipo de ranas cuando están en cautiverio ya no son venenosas, pues se alimentan en general con los mosquitos de las frutas y con grillos.

La rana dorada Phyllobates terribilis es considerad el animal más venenoso del mundo, ella es tan pequeña que cabe dentro de una tapa de soda, pero puede suplir el veneno para matar a 20,000 ratones de laboratorio o a 10 personas.

Los indios Emberá en las selvas del Chocó en la parte norte de Colombia las usan para envenenar sus dardos para cazar y con el venenos de una sola rana pueden cubrir unos 50 dardos y este continuará activo por más de un año.

La pequeña P terribilis, se alimenta esencialmente de hormigas de las que obtiene su veneno. Es un animal solitario que vive cerca de riachuelos o quebradas, generalmente vive en la tierra y no en los árboles.

Los huevos los pone la hembra en la tierra y en su estado de larva, el macho los carga sobre la espalda hasta una fuente de agua donde hacen toda su metamorfosis. Los renacuajos son grises y la rana sólo adquiere se brillante color amarillo a las 18 semanas.

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Fotografías de Victoria Restrepo ©

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En general el ser humano le corre al frío, el rango de temperatura para sentirnos confortables, son sólo unos pocos grados y mientras algunos prefieren un poco más el calor, otros preferimos un poco más el frío.

Yo conozco las caras incrédulas de mis hijas cuando saben que espero emocionada, las temperaturas bien por debajo del punto de congelación y aunque realmente no son las más agradables, los cambios que ellas producen en la naturaleza, son de tal belleza, que estando bien abrigados, realmente merecen la pena de verse.

Vivo cerca del río Potomac en el área de Washington DC trato de caminar por sus orillas cuantas veces me sea posible, conozco los caminos cercanos, con sus escondrijos, sus rocas, los lugares donde aparecen los más bellos hongos, donde cambian los colores en el otoño y en cuáles plantas aparecen primero las hojas y capullos en la primavera.

Aunque cada estación tienen su encanto, para mi ninguna es tan maravillosa como el invierno. La nieve cubre el bosque y lo transforma y el hielo forma esculturas, estalactitas, se desliza por las rocas y los troncos y detiene los ríos.

La primera condición para fotografiar el hielo es ir extremadamente bien abrigado, el temblor en la manos, la dificultad de calibrar la cámara y la prisa se verán reflejados en las imágenes.

Si el día está demasiado brillante es importante llevar un filtro polarizador, no solo por el brillo, sino también para poder abrir un poco el diafragma si queremos desenfocar el fondo, o poder usar velocidades muy bajas cuando queremos suavizar el agua en una cascada o un torrente.

En cuanto al equipo, es importante llevar trípode y utilizar el timer o el control remoto de la cámara y llevar baterías extras dentro de los bolsillos, las temperaturas muy bajas descargan las baterías rápidamente.

Muchas veces las formas más bellas están a ras del piso o en lugares absurdos de alcanzar, así que es importante llevar una pequeña manta para podernos acostar sobre el hielo y un trípode pequeño o bolsa de arena para colocar la cámara sin que esta se mueva o se humedezca.

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Fotografías de Victoria Restrepo ©

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Cómo madre y fotógrafa, muchas personas me preguntan cómo tomar mejores fotos en el cumpleaños de sus hijos.

La primera recomendación que puedo hacer es que debemos estar completamente familiarizados con el funcionamiento de la cámara, este no es el momento de explorar. Si la cámara es nueva (o prestada), debemos leer el manual con atención y hacer una serie de pruebas para comprobar cómo funciona y la calidad de las imágenes.

Las cámaras digitales nos dan la falsa seguridad de que todo saldrá bien, y de que si nos equivocamos podemos borrarlas. El problema viene, cuando al final de la jornada tenemos que ¡borrarlas todas! Así que es mejor conocer la cámara a fondo y evitarnos malas sorpresas.

Otros consejos:

Evitar las fotos vacías:

Uno de los mayores problemas al tomar fotografías en interior, especialmente si se trata de sujetos en movimiento (y vaya si lo son) es que cuando finalmente tomamos la foto, el niño ya no estaba ahí.

Las cámaras digitales no profesionales, presentan una demora entre el momento en que presionamos el obturador y en el que realmente se toma la foto. Para obviar este problema podemos enfocar en la escena que queremos tomar y presionamos el obturador hasta la mitad, sosteniéndolo presionado hasta que veamos que es el momento perfecto.

Esto permite que la cámara pueda procesar con anticipación la luz y al velocidad apropiadas y cuando tomamos la foto, puede hacerlo inmediatamente.

Evitemos la demora del flash en el momento crucial:

Es importante conocer nuestra cámara nuevamente. La mayoría de las cámaras presentan una demora de varios segundos ( que a veces se hacen eternos) para recargar el flash. Para evitar esto debemos ser selectivos y no comenzar a disparar antes de que comience la acción, sino esperar a la hora verdaderamente importante, como el momento de apagar las velas.

Tratemos de contar una historia:

Muchas veces al revisar las fotos, nos damos cuenta de que nos faltaron momentos importantes. Tratemos de hacer una lista con anticipación de lo que queremos guardar como recuerdo de este día. Así en medio de la emoción, no perderemos la perspectiva de esos instantes estelares.

Permite que tus hijos tomen algunas imágenes:

Ellos tienen su propio punto de vista y ven las cosas a su manera. Aunque técnicamente puedan no ser perfectas, ellas sí mostrarán lo que a su modo de ver, es lo más importante.

Fotografiando la torta y las velas:

Ensaya a apagar el flash cuando las velas estén prendidas, sostén la cámara en un trípode o en el respaldo de una silla, el color rojizo de la imagen le dará un encanto especial.

Utiliza velas de las que se encienden varias veces, así tendrás varias oportunidades de hacer una buena foto.

No olvides fotografiar a los niños saboreando la torta y la crema, ellas serán un buen recuerdo.

Fotograías de Victoria Restrepo ©

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Photoshop nos permite cambiar el tamño de una capa o de un objeto que tengamos en una capa diferente al fondo.

En el ejemplo vamos a trabajar con estas dos fotografías de flores.

Para hacer esto, lo primero que debemos hacer es abrir la fotografía y transferir la imagen o el objeto arrastrando el documento con el mouse para situarlo en la fotografía inicial.

Una vez allí, si el objeto ya ha sido seleccionado y cortado, podemos pasar al último paso, sino pasamos a hacer la selección.

El proceso de selección es el más difícil y delicado de todo el proceso, ya que si el objeto tiene cortes o se ven los bordes mal cortados, la imagen final será un desastre.

Una vez hayamos hecho una selección bastante aceptable, vamos a la parte inferior de la paleta de capas y creamos una máscara de capa (rectángulo gris con círculo blanco en el centro).

Automáticamente accedemos a los colores predeterminados (blanco y negro), si esto no sucediera, presionamos la tecla D y vamos a la herramienta pincel. Usamos el negro para borrar y el blanco para restauran los pequeños errores que tenga nuestro objeto. Esto debemos hacerlo ampliando la imagen lo más posible.

Una vez el objeto está perfectamente cortado pasamos al últio paso que es cambiarle de tamaño. Para hacer esto vamos a Editar> Transformar> Escala.

Nuestro objeto aparece metido dentro de un recuadro alcon el que podemos cambiar de tamaño. Si queremos conservar las proporciones debemos presionar la tecla flecha (shift) mientras arrastramos con el mouse desde una de las esquinas.

Aquí tenemos ya la imagen terminada, despuésde transferir, cortar, escalar y girar la flor.

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Para quienes apenas comienzan a usar Photoshop, una de las preguntas más frecuentes es cómo arreglar una foto oscura, sin tener que hacer un curso intensivo en el programa.

La respuesta es muy sencilla, abrimos la imagen en Photoshop y vamos al menú localizado en la parte superior:

Allí vamos a Imagen> Ajustes> Niveles

Aparece una pequeña ventana donde vemos un histograma. El histograma es una gráfica que nos muestra donde están localizados los píxeles de nuestra imagen. En el caso de las fotografías oscuras, la gráfica nos muestra un histograma completamente localizado hacia la izquierda.

Ahora lo que debemos hacer, es mover los punteros que se encuentran debajo del histograma para tratar de compensarlo. Moviendo los punteros de la derecha y del centro hacia el lado izquierdo aclaramos la imagen, el puntero de la derecha nos ayuda a mantener el contraste.

Aunque la imagen no rescata completamente todos los tonos, sí podemos mejorarla considerablemente.

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Algunas veces un accidente inesperado puede darnos resultados sorprendentes. Esta fotografía del puente de Brooklyn en Nueva York tomada desde Sea Port, la hice a unos 12 grados bajo cero, con un viento terrible.

Estaba usando un trípode manual aferrado a la baranda de la terraza, pero una ráfaga de viento hizo girar la cámara mientras tomaba la foto. La exposición de 20 segundos sucedía mientras la cámara giraba entre mis dedos. Al revisar la imagen para borrarla de la tarjeta quedé sorprendida por la belleza de las formas que trazó la luz durante el lento giro de la cámara.

Esta es la imagen que quise tomar originalmente, aunque resultó más interesante la primera.

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