Convertir una imagen en blanco y negro en Photoshop utilizando el comando Calcular

Convertir una imagen en blanco y negro en Photoshop utilizando el comando Calcular

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El comando Calcular en Photoshop nos permite convertir una imagen a blanco y negro de una manera rápida y con una gran riqueza de tonos.

Primero abrimos la imagen y vamos al menú: Imagen> Calcular.

Aquí Photoshop nos abre una pantalla donde es importante que esté activada la casilla de previsualizar.

En la pantalla encontramos cuatro áreas donde modificar nuestra imagen: los dos canales, el modo fusión y la opacidad.

En cada uno de los canales tenemos también la opción invertir, en la que convierte la información den negativo de la imagen.

En general el canal azul es el que menos información nos brinda así que utilizaremos los canales rojo y verde. Podemos usar el modo de fusión “Luz suave”  o “Aclarar”si queremos una gran variedad de tonos o superponer si queremos un efecto más dramático. Cada una de las opciones de fusión nos ofrece una imagen diferente.

La opacidad nos permite manejar el contraste y trabajamos con diferentes porcentajes en cada imagen, según el efecto que queramos conseguir.

En algunos casos invertir uno de los canales, también puede darnos efectos interesantes.

Cada uno de estos campos es una variable con la que podemos experimentar para ver cuál es nuestra mejor opción.

Fotografías e imágenes de Victoria Restrepo ©

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Cómo utilizar los duotonos, tritonos y cuadritonos en Photoshop

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Cómo utilizar los duotonos, tritonos y cuadritonos en Photoshop

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Photoshop nos ofrece diferentes formas de aplicar tono a nuestra imágenes y con los duotonos, tritonos y cuadritonos, podemos aplicarle tono a una fotografía con un control total.

Para darle tono a una imagen debemos convertirla primero a blanco y negro, utilizando cualquiera de las formas que tiene Photoshop para hacer éste proceso, en éste caso usaremos “Calcular”, por la riqueza de tonos que ofrece.

Primero abrimos la imagen y vamos al menú: Imagen> Calcular.

Aquí Photoshop nos abre una pantalla donde es importante que esté activada la casilla de previsualizar.

En la pantalla encontramos cuatro áreas donde modificar nuestra imagen: los dos canales, el modo fusión y la opacidad.

En general el canal azul es el que menos información nos brinda así que utilizaremos los canales rojo y verde. En este caso usaremos el modo de fusión “Luz suave” y una opacidad de 67%.

Estos dos últimos campos dependen de la imagen y de el efecto que queramos conseguir con ellos, así que podemos experimentar cuál es la mejor opción.

Luego debemos cambiar el modo de la imagen varias veces:

Si estamos trabajando con una imagen RAW debemos colocarla en 8 Bits/Canal en lugar de 16 Bits/Canal.

Luego debemos colocar el modo en escala de grises y aparece una pregunta de si queremos eliminar los otros canales. Damos OK.

Por último cambiamos el modo a duotono y ahora aparece una nueva pantalla que nos ofrece la posibilidad de escoger cuantos colores queremos usar. Aquí tenemos tres opciones para escoger: duotono, tritono y cuadritono.

Una de las grandes ventajas es que podemos guardar los doutonos que mejor nos funcionen y simplemente aplicarlos a las imágenes sin tener que repetir todo el proceso cada vez. Así que podemos guardarlos y cargarlos con facilidad.

Para escoger los colores podemos hacerlo con el selector de color o con gran variedad de pantones. El primer color es mejor dejar el predetrminado en negro, aunque no sobra experimentar un poco, pero básicamente éste es el tono que estará en las sombras.

Cada uno de los colores trae su propia curva de color y se accede a ella dando un clic sobre el icono de curva localizado al lado del color. Esta curva funciona de la misma manera que las curvas que usamos en los ajustes de la imagen.

Para finalizar podemos añadir una capa de ajuste con un curva para toda la imagen y ajustar así el brillo y contraste de la imagen completa.

Si queremos guardar la imagen como JPG o TIFF debemos convertirla nuevamente a RGB, así que vamos al menú: Imagen> Modo> RGB y luego acoplarla, sino queremos guardar las capas.

Fotografías e imágenes de Victoria Restrepo ©

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Photoshop CS3: Cómo hacer un retrato en blanco y negro

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Photoshop CS3: Cómo hacer un retrato en blanco y negro

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Para convertir un retrato de color a blanco y negro utilizando Photoshop CS3, tenemos una opción adicional, que no aparece en las versiones anteriores de Photoshop.

Para acceder a ella, podemos ir a Imagen> Ajustes> Blanco y negro.

Para obtener un mayor control es mejor trabajar en una capa de ajuste, así que vamos a la paleta de capas y hacemos clic en el icono de círculo mitad blanco y mitad negro y escogemos blanco y negro en la lista.

Ahora tenemos una nueva ventana que tiene 6 componentes de color y una selección de preseleccionados.

Las opciones preseleccionadas generalmente no funcionan muy bien con los tonos de piel, así que es mejor trabajar manualmente.

Cada uno de los 6 colores actúa como un filtro que al aumentarlo aclara los elementos de su propio color y al disminuirlo los oscurece. Así mismo al aumentarlo oscurece los colores contrarios a su filtro:

Rojo vs. Cian

Amarillo vs. Azul

Verde vs Magenta

Para aclarar la piel aumentamos el filtro rojo y el amarillo, esto nos ayuda a suavizar las imperfecciones y a crear un tono suave. Al aumentar el rojo los labios casi desaparecen, así que disminuimos el magenta para hacerlos más oscuros, (el magenta no tiene casi efecto en el tono de piel pero sí nos ayuda a recuperar el contraste en los labios).

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Potoshop CS3: cómo convertir un paisaje en blanco y negro

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Potoshop CS3: cómo convertir un paisaje en blanco y negro

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Para convertir un paisaje de color a blanco y negro utilizando Photoshop CS3, tenemos una opción adicional, que no aparece en las versiones anteriores de Photoshop.

Para acceder a ella, podemos ir a Imagen> Ajustes> Blanco y negro.

Para obtener un mayor control es mejor trabajar en una capa de ajuste, así que vamos a la paleta de capas y hacemos clic en el icono de círculo mitad blanco y mitad negro y escogemos blanco y negro en la lista.

Ahora tenemos una nueva ventana que tiene 6 componentes de color y una selección de preseleccionados.

En la sección de preseleccionados se simula el efecto del uso de los filtros fotográficos tradicionales, de película infrarroja y de filtros de alto contraste.

En la parte de debajo de la venta está la opción de tinte que nos permite colorizar la imagen.

Cada uno de los 6 colores actúa como un filtro que al aumentarlo aclara los elementos de su propio color y al disminuirlo los oscurece. Así mismo al aumentarlo oscurece los colores contrarios a su filtro:

Rojo vs. Cyan

Amarillo vs. Azul.

Verde vs Magenta

El último paso es crear otra capa de ajustes para corregir el contraste. Vamos a la paleta de capas y hacemos clic en el icono de círculo mitad blanco y mitad negro y escogemos Niveles.

Es importante que tengamos tanto los negros como los blancos bien saturados y para lograrlo colocamos ambos punteros dentro del histograma deslizándolos hacia el centro, hasta que queden tocando las puntas de la imagen.

En la fotografía de la casa al aumentar ell filtro rojo se aclara la sombra en el interior de la fachada y las ventanas y flores rojas, a la vez que oscurece el cielo. Al aumentar el amarillo se aclara la hierba que brilla al sol y disminuyendo el verde logramos un mayor contraste en la vegetación.

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Photoshop: cómo restaurar una fotografía en blanco y negro

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Photoshop: cómo restaurar una fotografía en blanco y negro

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Para restaurar una fotografía en blanco y negro, Photoshop nos brinda herramientas que facilitan nuestro trabajo y  nos permiten obtener resultados sorprendentes.

En general las fotografías en blanco y negro se conservan mejor que las imágenes a color, ya que su proceso basado en las sales de plata el cual es resistente al paso del tiempo. Siempre y cuandolas fotos hayan sido trabajadas en papel libre de ácido y su proceso de impresión y lavado se haya realizado correctamente.

Si las imágenes están muy desgastadas por la humedad y la luz, están muy rayadas o les faltan algunas partes, éste será un proceso largo y en algunos casos requerirá de habilidades artísticas para dibujar y pintar las partes que falten, pero si se trata de limpieza y corrección de tonos y contraste, es algo que sólo demandará mucha paciencia.

En primer lugar debemos digitalizar la imagen. Si tenemos el negativo podemos escanearlo o hacerlo digitalizar ya que la imagen tendrá mejor calidad (sólo si el negativo está en óptimas condiciones).

Si no contamos con el negativo y sólo disponemos una copia en papel, debemos escanearla.

Si la copia original es una ampliación de 20 x 25 centímetros, una resolución de 200 es la apropiada, si la copia es más pequeña o queremos cortarla y restaurar sólo una parte, debemos subir la resolución hasta 600.

Es mejor no tratar de mejorar la imagen con las opciones del escáner, sino dejar toda la corrección para hacerla posteriormente en Photoshop.

Para escanear la imagen vamos a Archivo> Importar y desde allí escogemos la aplicación del escáner. Cuando tengamos la imagen en nuestra área de trabajo, lo primero que debemos hacer es cortarla y enderezarla, esto nos limita a reparar sólo el área que nos interesa. Restaurar es un trabajo lento que requiere paciencia y no debemos derrochar el tiempo limpiando partes de la imagen que luego no vamos a utilizar.

Siempre debemos guardar una copia del original, por si luego queremos utilizar otro método o deseamos volver hacia atrás para comparar.

Cuando vamos a restaurar una serie de fotografías debemos buscar una forma eficiente de trabajar con ellas, así que debemos balancear la eficiencia y la calidad.

En general una imagen cuyo original está impreso y ha sido deteriorada por el paso del tiempo, no puede recuperarse al 100% y casi siempre mostrará la textura del papel en que fue impresa y los tonos del proceso fotográfico con el que fue trabajada inicialmente.

Teniendo esto en cuenta pasamos a iniciar la corrección. Un buen punto de partida es ir a Imagen> Ajustes> Niveles automáticos. Muchas veces obtenemos un excelente punto de partida al aumentar el contraste y limpiar el color. Si el resultado no nos gusta podemos echar marcha atrás para trabajar los niveles o las curvas manualmente.

Si no logramos deshacernos del tinte amarillo, pasamos a trabajar el balance de color manualmente, aumentando el azul y/o el cian, según la imagen.

Cuando hayamos logrado el color y contraste deseados, pasamos a trabajar los rayones y el polvo, para esto trabajamos básicamente con los pinceles correctores, la herramienta de parche y el tapón de clonar. Es importante ampliar la imagen por lo menos al 100% e ir corrigiendo ordenadamente por zonas, por ejemplo trabajar la zona superior de izquierda a derecha, luego la zona media y por último la zona baja, así el trabajo se hace más eficiente.

La elección de las herramientas se hace de acuerdo a los desperfectos que vayamos a corregir. Para rayas o manchas grandes es más eficiente trabajar con el parche, para las motas de polvo y puntos pequeños, es mejor con el pincel corrector.

La herramienta clonar la usamos en las zonas en las que las dos herramientas anteriores no nos funcionan, como en zonas limítrofes de luces y sombras o de colores diferentes. Allí necesitamos un control absoluto de dónde se toman las muestras de los píxeles con los que vamos a dibujar.

Debemos corregir lo más posible con éstas herramientas y dejar sólo lo que es casi imperceptible para corregirlo con el filtro polvo y rasgaduras. Para corregir la textura del papel cuando ésta es muy marcada también usamos éste filtro.

Primero debemos crear una copia de la capa de fondo e ir al menú a Filtro> Ruido> Polvo y rasgaduras. Allí movemos el puntero hasta lograr un leve desenfoque, un poco más del necesario. Damos OK y luego con la opacidad de la capa buscamos el punto exacto donde logremos hacer desaparecer las pequeñas motas de polvo o la textura del papel pero no perdamos la nitidez de la imagen.

Por último, utilizamos el enfoque inteligente o la máscara de enfoque de manera que no volvamos a resaltar el polvo que eliminamos en el paso anterior.

Si la imagen inicial, no está muy nítida, debemos evitar usar el filtro de polvo y rasgaduras y hacer toda la limpieza manualmente.

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Cómo restaurar una fotografía a color

Tapón de clonar

Herramienta de parche

Ojos rojos

El pincel corrector

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Photoshop CS3: cómo crear el efecto de película infrarroja (2)

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Photoshop CS3: cómo crear el efecto de película infrarroja (2)

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Photoshop nos facilita la forma de recrear la película infrarroja con diferentes técnicas y sujetos.

En el primer artículo sobre el efecto de película infrarroja, veíamos como trabajar el paisaje y el follaje muy verde.

Ahora veremos cómo crear el mismo tipo de efecto, pero en sujetos ricos en rojo y también en retratos.

En los retratos en general se usa para fotografía de bodas en las que se quiere dar un efecto un poco etéreo a la novia, o en las que los novios están en un paisaje campestre.También se usa para retratos femeninos y para bebés.

Para leer el primer artículo, , sobre el el efecto de la película infraroja en fotografía paisaje, has clic aquí

En paisajes y fotografía urbana en las que predominen los rojos también podemos lograr un efecto interesante y dramático. La idea es que los rojos y los tonos rojizos se transformen en blancos muy luminosos, pero conservandotodo su detalle.

En general son imágenes muy contrastadas y por este motivo, son muy atrayentes, en general las fotografías con alto contraste cautivan nuestro interés rápidamente.

Lo primero que debemos hacer es trabajar en una copia de nuestra imagen y guardar el original con un nombre diferente al de la versión infrarroja.

Luego vamos a Imagen> Ajustes> Blanco y Negro. En el menú, vamos a deslizar el rojo hasta que al aumentar su valor tengamos un efecto placentero, pero logrando que la imagen conserve su textura y detalle. No debemos quemar las altas luces.

Luego vamos a aplicarle un poco de ruido, ya que una de las características principales de la película infrarroja es el grano.

Vamos a Filtro> Ruido> Añadir ruido y le damos entre un 4% y un 6%.

Ahora creamos una copia de nuestra capa de fondo, arrastrando la capa hasta el icono de nueva capa en la parte inferior de la paleta de capas.

A esta nueva capa vamos a aplicarle Filtro> Desenfocar> Desenfoque gausssiano y le damos entre un 10% y un 15%, la idea es que se alcancen a ver las formas, pero que esté francamente desenfocada.

A esta capa le vamos a cambiar el modo de fusión. Si queremos un efecto fuerte le colocamos: Luz suave.

Luego ajustamos la opacidad de la capa hasta obtener el efecto deseado. Si necesitamos corregir el contraste creamos una capa de ajuste dando clic al círculo mitad blanco mitad negro en la parte de debajo de la paleta de capas y vamos a niveles o a curvas.

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Photoshop CS3: cómo crear el efecto de película infrarroja

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Photoshop CS3: cómo crear el efecto de película infrarroja

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Antiguamente para lograr una fotografía infrarroja, simplemente colocábamos la película en la cámara y tomábamos las fotografías.

En la actualidad con las cámaras digitales, el proceso no es tan sencillo, aunque existen algunos lentes para colocar sobre el objetivo de la cámara, estos son costosos y no son tan fáciles de conseguir en el mercado.

La otra opción es mandar convertir la cámara, opción mucho más costosa y además estaríamos limitando la cámara para ser utilizada sólo en este tipo de fotografía.

Lograr una buena exposición tampoco es sencillo, ya que el exposímetro de la cámara está calibrado para la luz visible y no para la luz infrarroja.

Así que para lograr una buena imagen, necesitamos experiencia y mucho ensayo y error para lograr aproximarnos a una exposición correcta.

Photoshop nos permite recrear la saturación de tonos, el grano y el bello contraste que nos da la fotografía infrarroja, con un control absoluto en nuestras imágenes. Para lograrlo necesitamos sólo unos pocos pasos.

El primer paso es visualizar cómo se vería la imagen en fotografía infrarroja, hay situaciones en las que ésta funciona muy bien, y otras en que definitivamente no.

En general la fotografía infrarroja se usa para paisajes en los que hay muchísimo verde, en que el cielo está azul, y el follaje reluce a la luz del sol. Cuando hacemos fotografía infrarroja con película, éstas son las condiciones que nos brindan una imagen más saturada y en las que la luz infrarroja es más fuerte.

Así que para lograr un mejor efecto, debemos buscar una fotografía que reúna éstas características.

Lo primero que debemos hacer es trabajar en una copia de nuestra imagen y guardar el original con un nombre diferente al de la versión infrarroja.

Luego vamos a Imagen> Ajustes> Blanco y Negro. En el menú, vamos a deslizar el verde hasta aumentar su valor entre 200% y 300%, y luego incrementamos también el amarillo, hasta el punto en que el follaje esté muy brillante, pero conserve su textura y detalle. No debemos quemar las altas luces.

Luego vamos a aplicarle un poco de ruido, ya que una de las características principales de la película infrarroja es el grano.

Vamos a Filtro> Ruido> Añadir ruido y le damos entre un 4% y un 6%.

Ahora creamos una copia de nuestra capa de fondo, arrastrando la capa hasta el icono de nueva capa en la parte inferior de la paleta de capas.

A esta nueva capa vamos a aplicarle Filtro> Desenfocar> Desenfoque gausssiano y le damos entre un 10% y un 15%, la idea es que se alcancen a ver las formas, pero que esté francamente desenfocada.

A esta capa le vamos a cambiar el modo de fusión. Si queremos un efecto fuerte le colocamos: Luz fuerte o Superponer, si no queremos algo tan dramático cambiamos a luz suave.

Luego ajustamos la opacidad de la capa hasta obtener el efecto deseado. Si necesitamos corregir el contraste creamos una capa de ajuste dando clic al círculo mitad blanco mitad negro en la parte de debajo de la paleta de capas y vamos a niveles o a curvas.

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